+36306906382 / info@atibike.hu Miért éri meg a meglévő kerékpárod elektromosítása? Itt megtudod! Biciklidet át is építjük, akár oda-vissza szállítással!
Miért és mikor éri meg az átalakítás?
A válasz 2 mondatba sűrítve legalul 
látható aláhúzva. Ha érdekel picit részletesebben, hogy miért, akkor olvasd végig a lentieket:
Mielőtt rátérnénk a lényegre, egy-két alapvető technikai paramétert tegyünk tisztába, ugyanis ezekkel kábítanak minket mindenhol, ahol elektromos bringát kapni.
- Motor teljesítmény: Watt-ban mérik, jele: W. Az EU-ban 250W-os motorok az elterjedtek, mert az ettől nagyobb teljesítményű motorral szerelt gépek már nem minősülnek kerékpárnak. Autós hasonlattal élve ez a motor erejének egyik mérőszáma (hány lóerős az autód?).
- Motor nyomaték: Newtonméterben mérik (Nm). Ez a másik, erősségre utaló szám. Leginkább úgy tudnám leírni, hogy mennyire "tol" a bicikli alacsony fordulatszámon, mennyire indul meg. Ugyanezt a mérőszámot autóknál is használják, aki tudja mi a különbség egy nyomatékos, alacsony fordulatról is meginduló nagyobb köbcentis motor és egy kis 1.1 benzines között, az érti, hogy mit is fejez ki ez a szám. 250 W-os agymotoroknál 30-40 Nm az átlagos érték, középmotoroknál 50-85 Nm, utóbbi szám a drága Shimano, Bosch, Yamaha, stb. középmotoros gyári elektromos kerékpárokhoz tartozik általában (ezek pedig 7-800 eFt-tól több millió Ft-ig terjednek árban).
- Akkumulátor kapacitás: wattórában (Wh) kapjuk az akku által tárolt energiát. Ez úgy áll össze, hogy az akku névleges feszültségét (pl. 36V) megszorozzuk a kapacitásával (pl.10 Ah, amperóra). Példánkban így 360 Wh-s akkut kapunk. Minél nagyobb e szám, annál tovább bírja az akku.
A különböző felépítésű, ,,anatómiájú" elektromos kerékpárokról érdemes elolvasni blogbejegyzésünket, ahol hasznos infókat kaphatsz, hogy mi a különbség az első/hátsó agymotorral és a középmotorral szerelt gépek között. Itt találod a cikket.
Fontos lehet még a különböző kerékpáros alkatrészek ismerete, mert gyakran úgy adnak el (főleg kínai webshop-os) bicikliket, hogy "Shimano váltóval!" Ez jó, de a Shimano-nak van vagy 10 minőségi kategóriája és a termékpaletta legalja semmivel se jobb, mint egy bármi más filléres kínai/taiwani alkatrész. (Pl. váltók termén indul a termékskála a külön márkázás nélküli TZ, majd minőségben, váltási gyorsaságban és pontosságban felfelé: Tourney (TX), Acera, Altus, Alivio, Deore, Deore XT, SLX, XT, stb, pár évente picit változik. ) Ugyanez a márkastruktúra meg van a fékeknél, fogaskoszorúknál, láncoknál, kerékagyaknál is.
Bizos lesz, akinél a következő gondolat kiveri a biztosítékot, de azt veszem észre így majdnem 700 kerékpár átépítése után (2024. október közepe), hogy a 10-15-20 éves Alivio váltó sokkal gyorsabb és pontosabb, mint amit ma kapsz Alivio váltóként/váltókarként. Valahogy egyre gagyibbnak tűnnek már a középkategóriás termékek is (Régen minden jobb volt! - nem, de legalább nem műanyagból volt egy 15 eFt-os váltó,...).
Tehát amikor elektromos kerékpárt nézel és azzal kábítanak, hogy "Shimano váltó!", akkor azért nézd meg, hogy azon belül melyik, mert ez a név önmagában nem jelenti a boldogságot. Ha pedig megnézed a meglévő biciklid felszereltségét, valószínűleg nem szeretnél rosszabbat elektromos kerékpárban sem, tehát ha a mostani gépeden a példa kedvéért Alivio váltó/fékek vannak, akkor olyan elektromos kerékpárt keress, amin szintén Alivio vagy jobb a váltó, fék. (És nézd meg az mennyibe kerül, ne a belépő szintet hasonlítsd, erre még visszatérünk.)
Megnézve a ma kapható gyári, új elektromos bicikliket van egy-két megállapítás, amit tehetünk.
1. A kínálat valahol 250 eFt körül kezdődik. Ezért a pénzért egy városi vagy trekking kerékpárt kapunk első agymotoros elektromos rendszerrel. Ez a felépítés egyrészt balesetveszélyes tud lenni (kis ívben fordulva poros/salakos helyen kifordulhat a kerék, illetve vizes úton felfelé elvesztheti a tapadást, kipörög), másrészt nehézzé teszi a bicikli elejét, nehezíti a kormányzást a kerékben lévő súly. Ha csak az a cél, hogy a piacra kitekerj vele és haza, vagy sík terepen elgurulj 3 utcával odébb, akkor jó lehet, de egyébként nem ajánlott. Miért? Itt megválaszoljuk.
Meg kell még említeni, hogy ezen biciklit pedálfordulat-érzékelősek (PAS), vagyis egy viszonylag primitív vezérlési mód alapján működnek (3 rásegítési fokozat mindegyikéhez tartozik egy-egy - váltóállástól függő - sebesség, ameddig az adott fokozatban a motor húz, viszont szinte ész nélkül. Vagyis pl. 1-es rásegítsi fokozaton mondjuk 15 km/óráig segít, felette nem, 2-esen 20-ig, 3-ason 25-ig. Ezáltal a normál napi haladós tempód mellett szinte mindig a legerősebb fokozaton fogod használni, így az akku max. 40 km-t szokott tudni - ügyfeleim tapasztalatai, át szoktam építeni ezeket a saját motorjaimmal...)
Továbbá: az ezekben lévő legolcsóbb agymotorok gyengék (35-45 Nm) és az agymotor sajátossága, hogy alacsony fordulatszámon lecsökken az ereje/nyomatéka, legalábbis az olcsó, áttét nélküliekben, de ebben az árkategóriában ezek vannak. Namost mikor csökken le a fordulatszám? Nyilván emelkedőn felfelé, vagyis pont akkor gyengül a motor, amikor nem kellene neki.
Ráadásul ezeken a kerékpárokon, ha jobban megnézzük, akkor a legolcsóbb, legegyszerűbb alkatrészeket találjuk. Kb. az 70-80 eFt-os normál biciklik silány fékjeire, váltóira, felnijeire kell gondolni. Tehát lesz egy alapvetően "gagyi", nehéz, rosszul irányítható, az elsőkerékhajtás miatt poros, vizes úton akár balesetveszélyes biciklink 250-350 eFt-ért. Szerintem nem hangzik jól.
2. Picit drágábban, egész az 450-500 eft-os kategóriáig találhatóak a hátsó agymotoros gépek. Többségében ezek is városi, trekking gépek, némelyik már nyomatékszenzoros. A hátsó agymotor már egy fokkal jobb, már nem balesetveszélyes. Részletekért ezt érdemes elolvasni. Mindenesetre annyit elmondhatunk, hogy itt is 250W-os, gyenge 40-50 Nm-es agymotorok vannak 10-13 Ah-s (360-468Wh) akkumulátrorokkal, ugyanazzal a pedálfordulat-érzékelős vezérléssel és gyenge hatótávval, mint az első agymotoros gépeknél (tisztelet a nyomatékszenzoros kivételnek, mert van ilyen). Ezek már kisebb túrákra, falvak közé, munkába járni is alkalmasak. Viszont még mindig olcsó, a gyártók kínálatának aljáról való fékeket, váltókat fedezhetünk fel akár 400 eFt-ért is.
Legújabban rengeteg kínai komplett elektromos bringa kapható ebben az ársávban. Ezekről elmondható, hogy vagy egy túlméretezett Camping biciklire hajaznak, vagy egész normális kerékpárnak néznek ki, 500W-os motorokkal, 48V 10-13 Ah-s akkumulátorokkal. Csakhogy ezek döntő többsége ólomnehéz, a létező legolcsóbb, bár Shimano váltóval (selling point) és sokszor az akku kapacitás nem annyi, mint amit ráírnak, meg az egész szétesik fél év alatt, ha komolyan elkezded használni. MHVTomi tesztjeit érdemes megkeresni a youtube-on.
(Hetente keres meg engem is egy-egy kínai kereskedő ezekkel, de nem merem őket árulni. Újabban (2024.) pedig rengetegen keresnek azzal, hogy javítom-e ezeket, merthogy alkatrész már új korukban sincs hozzájuk, egy-két éves gépekkel hívnak fel, van, amelyik váztörött, de a legtöbb csak elektronikai gonddal küzd, teljesen mindegy, ha nincs hozzá semmi.)
A pedálfordulat-érzékelős elektromos kerékpároknál sokkal kényelmesebben használhatóak és a kerékpározás érzését sokkal jobban visszaadják a nyomatékszenzoros vezérlésű elektromos kerékpárok. A nyomatékszenzor az általunk a pedálra kifejtett erőt figyeli. Minél jobban nyomjuk, a motor is annál jobban segít, és ez még variálható azzal, hogy milyen erős rásegítési fokozatot választunk. Ezáltal olyan érzésünk lesz, mintha erősebb lenne a lábunk, megmarad a kerékpározás természetes érzete.
3. 500 eF-tól fölfelé már találhatunk középmotorral szerelt, akár nyomatékszenzoros gyári, új kerékpárt. Hogy a középmotor miért jobb, azt itt kifejtjük bővebben, röviden viszont: ugyanúgy 250W-os motorok esetében is ezek a legerősebbek, nyomatékosabbak, hatékonyak (tovább mennek ugyanakkora akkuról). Mivel áttételen keresztül hajtanak, nem veszik el az erejük emelkedőn. Itt már kezdenek megjelenni a mountain bike-ok is (ennyiért még alsópolcos alkatrészekkel), illetve trekking vonalon a minőségibb alkatrészek, könnyebb váz jellemző.
Nézzük meg mi megy a használt elektromos kerékpárok vonalán.
Itt az olcsó a 100-200 eFt-os 10+ éves konstrukciójú, nyugaton, de már egyszer-kétszer hazánkban is levetett gépekkel Dunát lehet rekeszteni. Mindegy, hogy Bosch, Panasonic, vagy akármilyen motorral szerelt gép, szinte biztos, hogy a korukból fakadóan se alkatrészt nem lehet ezekhez szerezni, se szerelőt. A Bosch-hoz még talán, bár az áraik magukért beszélnek. Akkumulátor terén, meg úgy általában ezek az igazi lutri gépek, mert ha tönkremegy, lesz egy jó nehéz és használhatatlan valamid 100-200 eFt-ért. Akku terén az a helyzet, hogy ha rosszul tárolták (teljesen lemerítve vagy feltöltve sokáig, vagy télen is kint a szabadban), vagy egyszerűen csak sok ciklus van már benne, akkor nagyon hamar eljöhet az a pont, amikor szinte használhatatlanná válik. Ezért is lutri a használt elektromos kerékpár.
Ugyanez a helyzet a 4-5-6-700 eFt-os fiatalabb, nyugatról tucatszám behozett bringákkal (bemutató darab volt, 500 km van csak benne, stb.). Vedd meg, lehet, hogy tényleg jól jársz vele, de mi van, ha 700-ért veszel egy majdnem kuka akkut? Vagy egy olyan csodaszép integrált rendszert, amihez egy-két év múlva már nyugaton se lesz alkatrész, te meg ott állsz majd a 700 eFt-os használhatatlan gépeddel. Sajnos van olyan ügyfelem, akinek több, mint 1 MFt-ja ment a levesbe egy 4 éves elektromos kerékpárral, mert a saját szervize nem tudta megjavítani.
A lényeg, hogy valóban kapható elektromos kerékpár 250-270 eFt-ért, de sok köszönet nem lesz benne. Persze piacra járni jó lesz, de alapvetően az elsőkerékbe integrált nehéz agymotor miatt nehezen kezelhető, vizes, poros úton akár balesetveszélyes konstrukciók.
Ha van egy meglévő, jó biciklid, amin jó a fék, a váltó, nem kell megszoknod a viselkedését, akkor 3-400 eFt-ból egy ezeknél (1-es pontba tartozó gépek) sokkal jobb végeredményt kapsz a középmotoros átépítő készletekkel. Erősebb, mégis hatékonyabb hajtást ami nincs negatív hatással a bicikli irányíthatóságára. A legtöbb esetben nagyobb kapacitású akksi is belefér. Ha az alap jó, az igen drága, akár MFt-os elektromos kerékpárok tudását is tudjuk nyújtani töredék áron.
Sőt, ha úgy érzed, hogy valami erősebb kellene 250 W-nál, akkor minimális plusz költség mellett 500, 750W-os gépet is építhetsz sebességlimit nélkül. (A gyári elektromos bringák csak 25 km/óráig segítenek.) Persze ez már nem a városi szaladgálós kategória, de akinek ez szempont, az is talál megoldást.
Sőt, már kapható a BikeeBike Lightest motorcsalád, ami jelenleg (2024. vége) a legkönnyebb elektromos kerékpár motor, csupa trandi funkcióval (telefonos applikáció, rengeteg paraméter testreszabhatósága, pulzusvezérelt eddzésmód, stb.), szóval abszolút csúcskategóriát is tudunk építeni! (És nem lesz 3 MFt...)
Jöjjön egy-két példa átépített biciklikre:
A képen látható elektromos kerékpár egy 750W-os 48V-os Tongsheng TSDZ8 motorral van szerelve. Egyébként egy egyedileg épített Scott bicikli, ami nemrég lett nagykorú (22 éves). Annak idején több, mint 150000 Ft-ba került. Jó minőségű alkatrészekkel van szerelve, ma kb. 400000 Ft-ból lehetne hasonló minőségű kerékpárt találni újonnan, elektromos hajtás nélkül.
További bringák:
További képek (galéria): ITT
látható aláhúzva. Ha érdekel picit részletesebben, hogy miért, akkor olvasd végig a lentieket:Mielőtt rátérnénk a lényegre, egy-két alapvető technikai paramétert tegyünk tisztába, ugyanis ezekkel kábítanak minket mindenhol, ahol elektromos bringát kapni.
- Motor teljesítmény: Watt-ban mérik, jele: W. Az EU-ban 250W-os motorok az elterjedtek, mert az ettől nagyobb teljesítményű motorral szerelt gépek már nem minősülnek kerékpárnak. Autós hasonlattal élve ez a motor erejének egyik mérőszáma (hány lóerős az autód?).
- Motor nyomaték: Newtonméterben mérik (Nm). Ez a másik, erősségre utaló szám. Leginkább úgy tudnám leírni, hogy mennyire "tol" a bicikli alacsony fordulatszámon, mennyire indul meg. Ugyanezt a mérőszámot autóknál is használják, aki tudja mi a különbség egy nyomatékos, alacsony fordulatról is meginduló nagyobb köbcentis motor és egy kis 1.1 benzines között, az érti, hogy mit is fejez ki ez a szám. 250 W-os agymotoroknál 30-40 Nm az átlagos érték, középmotoroknál 50-85 Nm, utóbbi szám a drága Shimano, Bosch, Yamaha, stb. középmotoros gyári elektromos kerékpárokhoz tartozik általában (ezek pedig 7-800 eFt-tól több millió Ft-ig terjednek árban).
- Akkumulátor kapacitás: wattórában (Wh) kapjuk az akku által tárolt energiát. Ez úgy áll össze, hogy az akku névleges feszültségét (pl. 36V) megszorozzuk a kapacitásával (pl.10 Ah, amperóra). Példánkban így 360 Wh-s akkut kapunk. Minél nagyobb e szám, annál tovább bírja az akku.
A különböző felépítésű, ,,anatómiájú" elektromos kerékpárokról érdemes elolvasni blogbejegyzésünket, ahol hasznos infókat kaphatsz, hogy mi a különbség az első/hátsó agymotorral és a középmotorral szerelt gépek között. Itt találod a cikket.
Fontos lehet még a különböző kerékpáros alkatrészek ismerete, mert gyakran úgy adnak el (főleg kínai webshop-os) bicikliket, hogy "Shimano váltóval!" Ez jó, de a Shimano-nak van vagy 10 minőségi kategóriája és a termékpaletta legalja semmivel se jobb, mint egy bármi más filléres kínai/taiwani alkatrész. (Pl. váltók termén indul a termékskála a külön márkázás nélküli TZ, majd minőségben, váltási gyorsaságban és pontosságban felfelé: Tourney (TX), Acera, Altus, Alivio, Deore, Deore XT, SLX, XT, stb, pár évente picit változik. ) Ugyanez a márkastruktúra meg van a fékeknél, fogaskoszorúknál, láncoknál, kerékagyaknál is.
Bizos lesz, akinél a következő gondolat kiveri a biztosítékot, de azt veszem észre így majdnem 700 kerékpár átépítése után (2024. október közepe), hogy a 10-15-20 éves Alivio váltó sokkal gyorsabb és pontosabb, mint amit ma kapsz Alivio váltóként/váltókarként. Valahogy egyre gagyibbnak tűnnek már a középkategóriás termékek is (Régen minden jobb volt! - nem, de legalább nem műanyagból volt egy 15 eFt-os váltó,...).
Tehát amikor elektromos kerékpárt nézel és azzal kábítanak, hogy "Shimano váltó!", akkor azért nézd meg, hogy azon belül melyik, mert ez a név önmagában nem jelenti a boldogságot. Ha pedig megnézed a meglévő biciklid felszereltségét, valószínűleg nem szeretnél rosszabbat elektromos kerékpárban sem, tehát ha a mostani gépeden a példa kedvéért Alivio váltó/fékek vannak, akkor olyan elektromos kerékpárt keress, amin szintén Alivio vagy jobb a váltó, fék. (És nézd meg az mennyibe kerül, ne a belépő szintet hasonlítsd, erre még visszatérünk.)
Megnézve a ma kapható gyári, új elektromos bicikliket van egy-két megállapítás, amit tehetünk.
1. A kínálat valahol 250 eFt körül kezdődik. Ezért a pénzért egy városi vagy trekking kerékpárt kapunk első agymotoros elektromos rendszerrel. Ez a felépítés egyrészt balesetveszélyes tud lenni (kis ívben fordulva poros/salakos helyen kifordulhat a kerék, illetve vizes úton felfelé elvesztheti a tapadást, kipörög), másrészt nehézzé teszi a bicikli elejét, nehezíti a kormányzást a kerékben lévő súly. Ha csak az a cél, hogy a piacra kitekerj vele és haza, vagy sík terepen elgurulj 3 utcával odébb, akkor jó lehet, de egyébként nem ajánlott. Miért? Itt megválaszoljuk.
Meg kell még említeni, hogy ezen biciklit pedálfordulat-érzékelősek (PAS), vagyis egy viszonylag primitív vezérlési mód alapján működnek (3 rásegítési fokozat mindegyikéhez tartozik egy-egy - váltóállástól függő - sebesség, ameddig az adott fokozatban a motor húz, viszont szinte ész nélkül. Vagyis pl. 1-es rásegítsi fokozaton mondjuk 15 km/óráig segít, felette nem, 2-esen 20-ig, 3-ason 25-ig. Ezáltal a normál napi haladós tempód mellett szinte mindig a legerősebb fokozaton fogod használni, így az akku max. 40 km-t szokott tudni - ügyfeleim tapasztalatai, át szoktam építeni ezeket a saját motorjaimmal...)
Továbbá: az ezekben lévő legolcsóbb agymotorok gyengék (35-45 Nm) és az agymotor sajátossága, hogy alacsony fordulatszámon lecsökken az ereje/nyomatéka, legalábbis az olcsó, áttét nélküliekben, de ebben az árkategóriában ezek vannak. Namost mikor csökken le a fordulatszám? Nyilván emelkedőn felfelé, vagyis pont akkor gyengül a motor, amikor nem kellene neki.
Ráadásul ezeken a kerékpárokon, ha jobban megnézzük, akkor a legolcsóbb, legegyszerűbb alkatrészeket találjuk. Kb. az 70-80 eFt-os normál biciklik silány fékjeire, váltóira, felnijeire kell gondolni. Tehát lesz egy alapvetően "gagyi", nehéz, rosszul irányítható, az elsőkerékhajtás miatt poros, vizes úton akár balesetveszélyes biciklink 250-350 eFt-ért. Szerintem nem hangzik jól.
2. Picit drágábban, egész az 450-500 eft-os kategóriáig találhatóak a hátsó agymotoros gépek. Többségében ezek is városi, trekking gépek, némelyik már nyomatékszenzoros. A hátsó agymotor már egy fokkal jobb, már nem balesetveszélyes. Részletekért ezt érdemes elolvasni. Mindenesetre annyit elmondhatunk, hogy itt is 250W-os, gyenge 40-50 Nm-es agymotorok vannak 10-13 Ah-s (360-468Wh) akkumulátrorokkal, ugyanazzal a pedálfordulat-érzékelős vezérléssel és gyenge hatótávval, mint az első agymotoros gépeknél (tisztelet a nyomatékszenzoros kivételnek, mert van ilyen). Ezek már kisebb túrákra, falvak közé, munkába járni is alkalmasak. Viszont még mindig olcsó, a gyártók kínálatának aljáról való fékeket, váltókat fedezhetünk fel akár 400 eFt-ért is.
Legújabban rengeteg kínai komplett elektromos bringa kapható ebben az ársávban. Ezekről elmondható, hogy vagy egy túlméretezett Camping biciklire hajaznak, vagy egész normális kerékpárnak néznek ki, 500W-os motorokkal, 48V 10-13 Ah-s akkumulátorokkal. Csakhogy ezek döntő többsége ólomnehéz, a létező legolcsóbb, bár Shimano váltóval (selling point) és sokszor az akku kapacitás nem annyi, mint amit ráírnak, meg az egész szétesik fél év alatt, ha komolyan elkezded használni. MHVTomi tesztjeit érdemes megkeresni a youtube-on.
(Hetente keres meg engem is egy-egy kínai kereskedő ezekkel, de nem merem őket árulni. Újabban (2024.) pedig rengetegen keresnek azzal, hogy javítom-e ezeket, merthogy alkatrész már új korukban sincs hozzájuk, egy-két éves gépekkel hívnak fel, van, amelyik váztörött, de a legtöbb csak elektronikai gonddal küzd, teljesen mindegy, ha nincs hozzá semmi.)
A pedálfordulat-érzékelős elektromos kerékpároknál sokkal kényelmesebben használhatóak és a kerékpározás érzését sokkal jobban visszaadják a nyomatékszenzoros vezérlésű elektromos kerékpárok. A nyomatékszenzor az általunk a pedálra kifejtett erőt figyeli. Minél jobban nyomjuk, a motor is annál jobban segít, és ez még variálható azzal, hogy milyen erős rásegítési fokozatot választunk. Ezáltal olyan érzésünk lesz, mintha erősebb lenne a lábunk, megmarad a kerékpározás természetes érzete.
3. 500 eF-tól fölfelé már találhatunk középmotorral szerelt, akár nyomatékszenzoros gyári, új kerékpárt. Hogy a középmotor miért jobb, azt itt kifejtjük bővebben, röviden viszont: ugyanúgy 250W-os motorok esetében is ezek a legerősebbek, nyomatékosabbak, hatékonyak (tovább mennek ugyanakkora akkuról). Mivel áttételen keresztül hajtanak, nem veszik el az erejük emelkedőn. Itt már kezdenek megjelenni a mountain bike-ok is (ennyiért még alsópolcos alkatrészekkel), illetve trekking vonalon a minőségibb alkatrészek, könnyebb váz jellemző.
Nézzük meg mi megy a használt elektromos kerékpárok vonalán.
Itt az olcsó a 100-200 eFt-os 10+ éves konstrukciójú, nyugaton, de már egyszer-kétszer hazánkban is levetett gépekkel Dunát lehet rekeszteni. Mindegy, hogy Bosch, Panasonic, vagy akármilyen motorral szerelt gép, szinte biztos, hogy a korukból fakadóan se alkatrészt nem lehet ezekhez szerezni, se szerelőt. A Bosch-hoz még talán, bár az áraik magukért beszélnek. Akkumulátor terén, meg úgy általában ezek az igazi lutri gépek, mert ha tönkremegy, lesz egy jó nehéz és használhatatlan valamid 100-200 eFt-ért. Akku terén az a helyzet, hogy ha rosszul tárolták (teljesen lemerítve vagy feltöltve sokáig, vagy télen is kint a szabadban), vagy egyszerűen csak sok ciklus van már benne, akkor nagyon hamar eljöhet az a pont, amikor szinte használhatatlanná válik. Ezért is lutri a használt elektromos kerékpár.
Ugyanez a helyzet a 4-5-6-700 eFt-os fiatalabb, nyugatról tucatszám behozett bringákkal (bemutató darab volt, 500 km van csak benne, stb.). Vedd meg, lehet, hogy tényleg jól jársz vele, de mi van, ha 700-ért veszel egy majdnem kuka akkut? Vagy egy olyan csodaszép integrált rendszert, amihez egy-két év múlva már nyugaton se lesz alkatrész, te meg ott állsz majd a 700 eFt-os használhatatlan gépeddel. Sajnos van olyan ügyfelem, akinek több, mint 1 MFt-ja ment a levesbe egy 4 éves elektromos kerékpárral, mert a saját szervize nem tudta megjavítani.
A lényeg, hogy valóban kapható elektromos kerékpár 250-270 eFt-ért, de sok köszönet nem lesz benne. Persze piacra járni jó lesz, de alapvetően az elsőkerékbe integrált nehéz agymotor miatt nehezen kezelhető, vizes, poros úton akár balesetveszélyes konstrukciók.
Ha van egy meglévő, jó biciklid, amin jó a fék, a váltó, nem kell megszoknod a viselkedését, akkor 3-400 eFt-ból egy ezeknél (1-es pontba tartozó gépek) sokkal jobb végeredményt kapsz a középmotoros átépítő készletekkel. Erősebb, mégis hatékonyabb hajtást ami nincs negatív hatással a bicikli irányíthatóságára. A legtöbb esetben nagyobb kapacitású akksi is belefér. Ha az alap jó, az igen drága, akár MFt-os elektromos kerékpárok tudását is tudjuk nyújtani töredék áron.
Sőt, ha úgy érzed, hogy valami erősebb kellene 250 W-nál, akkor minimális plusz költség mellett 500, 750W-os gépet is építhetsz sebességlimit nélkül. (A gyári elektromos bringák csak 25 km/óráig segítenek.) Persze ez már nem a városi szaladgálós kategória, de akinek ez szempont, az is talál megoldást.
Sőt, már kapható a BikeeBike Lightest motorcsalád, ami jelenleg (2024. vége) a legkönnyebb elektromos kerékpár motor, csupa trandi funkcióval (telefonos applikáció, rengeteg paraméter testreszabhatósága, pulzusvezérelt eddzésmód, stb.), szóval abszolút csúcskategóriát is tudunk építeni! (És nem lesz 3 MFt...)
Jöjjön egy-két példa átépített biciklikre:
A képen látható elektromos kerékpár egy 750W-os 48V-os Tongsheng TSDZ8 motorral van szerelve. Egyébként egy egyedileg épített Scott bicikli, ami nemrég lett nagykorú (22 éves). Annak idején több, mint 150000 Ft-ba került. Jó minőségű alkatrészekkel van szerelve, ma kb. 400000 Ft-ból lehetne hasonló minőségű kerékpárt találni újonnan, elektromos hajtás nélkül.
További bringák:
További képek (galéria): ITT